Как вырастить рододендрон даурский в своем саду

Всех эпитетов будет мало, чтобы передать красоту и нарядность цветущего рододендрона. Его нужно видеть. А каждый, кто хоть раз имел возможность любоваться кустарником в естественной среде его обитания, непременно загорается желанием обзавестись такой роскошью на своём участке. К тому же вырастить даурскую разновидность в украинских садах несложно. Главное — обеспечить растению подходящие условия и грамотный своевременный уход.

О предпочтениях рододендрона даурского, благоприятных и губительных для него факторах далее пойдёт речь, а также в статье вы найдёте фото кустарника и рекомендации профессионалов.

• Ботаническое описание
• Выбор места для посадки
• Грамотный выбор саженцев при покупке
• Пошаговый процесс посадки
• Использование в ландшафтном дизайне
• Советы по уходу
  • Полив
  • Прополка сорняков
  • Подкормки
  • Обрезка
  • Зимовка
• Вегетативные способы размножения
  • Отводками
  • Черенкование

Ботаническое описание

Даурские рододендроны генетически приспособлены к условиям умеренных климатических широт, поскольку в дикой природе распространяются на алтайских горных местностях.
Но из-за полиморфности вида учёные до сих пор не могут назвать точные его ареалы. Дело в том, что многие формы кустарника очень близки к сихотинской, мелколистной и лебедурской разновидностям.

На азиатских землях дикие рододендроны зачастую занимают большую площадь пустырей, образуя сплошной розовый ковёр из лепестков. Отдельные экземпляры встречаются на щебнистых, скальных землях, в лиственных и хвойных лесах. Также они есть в Северной Америке, Новой Гвинее, в Австралии.

Славянские народы по неведомым причинам начали называть рододендрон даурский багульником. Ботаники отбрасывают любое родство между этими растениями. Единственное, что их объединяет, — это принадлежность к семейству Вересковых.

В пределах даурского вида специалисты различают несколько форм рододендронов. Это объясняет кардинальные отличия растений. Некоторые из них обладают крошечными цветами и карликовыми полуметровыми стеблями, а другие, наоборот, характеризуются гигантскими бутонами, которые при раскрытии достигают двадцатисантиметрового диаметра, и двухметровыми ростками.

Объединяет все разновидности рододендронов склонность к сильному ветвлению. Как правило, куст состоит из 25–40 устремлённых вверх бурых побегов с лёгкой ворсистостью. Молодые ветки очень тонкие и намного темнее.

Листва овальная с закруглёнными концами. Верхняя ее сторона глянцевая и темно-зелёная, а тыльная — шершавая и более светлая. В среднем листики развиваются до 4 см длины и 1 см ширины. Появляются они после того, как куст отцветёт.


После цветения рододендроны не теряют своей нарядности, поскольку их листья на протяжении вегетативного периода меняют свою расцветку от яркой светло-зелёной до темно-бурой. В ноябре они скручиваются и опадают.

Самой восхитительной частью растения являются пышные соцветия, что в благоприятных погодных условиях появляются уже в середине апреля и радуют глаз до второй декады июня. Раскрываются они одновременно на кончиках веток и в листовых пазухах, а к росткам крепятся крошечными цветоносами.

Бутоны по форме очень похожи на колокольчики. У каждой кисти около двух десятков цветков диаметром до 4-5 см и длиной до 3 см. Как будто бы чарами манит яркий, сочный алый, лиловый и фиолетовый оттенки лепестков.

После цветения в чашечке образуется маленькая продолговатая семенная коробочка.

Выбор места для посадки

Красота рододендрона требует жертв, определённых знаний и терпения. Чтобы угодить капризному кустарнику, ответственно подойдите к выбору участка для него. В данном случае учитывать нужно освещение, почвенные особенности и даже соседство.

В идеале культуре подойдёт уютная зона, где:

• нет господствующих сквозняков и северных ветров;
• достаточно солнца, но нет его прямых лучей;
• не собирается дождевая и талая вода;
• грунтовые воды размещены не ближе чем 2 м от поверхности земли;
• обогащённые питательными веществами, влагопроницаемые лёгкие субстраты с повышенной кислотностью;
• вблизи нет построек, которые бы создавали долговременную тень;
• в соседстве не растут высокорослые деревья с поверхностными корнями ( клён, ольха, липа, плакучая ива, берёза являются сильными конкурентами рододендрону, которые истощают и высушивают грунт).

Если упустить хотя бы один из вышеперечисленных нюансов, растение может приостановиться в росте и прекратить цветение. В худшем варианте возможно гнилостное поражение его корней и гибель.

Грамотный выбор саженцев при покупке

Чтобы не стать жертвой мошенников, которые под видом рододендрона вам продадут любое корневище, совершать подобного рода покупки нужно в специализированных питомниках либо садовых центрах. Не стесняйтесь расспрашивать консультантов (даже если эта информация вам известна) об особенностях интересующего вас вида, его зимовке, почвенных предпочтениях, тонкостях посадки и ухода. Если продавец не владеет этими знаниями, лучше подыскать другой агрокомплекс. Новичкам рекомендовано не искушаться пышными соцветиями и разнообразием оттенков в селекционных коллекциях, а начинать выращивание рододендронов именно с видов. Это обусловлено генетическими особенностями растения.

В случае с даурским рододендроном его посадку и уход облегчают высокая зимостойкость, относительная неприхотливость и быстрая адаптация к новым условиям умеренного климатического пояса. А вот полученные из него сорта требуют дополнительных условий и, соответственно, доставляют намного больше хлопот.

Специалисты обращают внимание цветоводов на необдуманные покупки завезённых из Голландии либо Польши нерайонированных взрослых саженцев. Зачастую их реализуют в цветущем виде. Безусловно, на новом месте кустарники приживутся, но перезимовать не смогут.


Дело в том, что европейские технологии масштабного производства сеянцев обоснованы на гидропонике. Это значит, что они культивируются форсированными темпами в специальном растворе без участия почвы. Такая растительность рассчитана на более мягкий климат и совершенно не приспособлена к морозной зиме. От холода не спасёт цветок даже сезонное его пересаживание в горшок, поскольку сухость квартирного воздуха и жёсткость водопроводной воды внесут свою лепту.

Покупать лучше молодые сеянцы, которым около 2–4 лет. Обязательно поинтересуйтесь у продавцов, каким способом был получен росток. Если семенным, то его высота к трёхлетнему возрасту достигнет не более 15 см. А это говорит о том, что рододендрон выращивался на открытом грунте, а не в тепличных условиях. Следовательно, он адаптирован к суровой погоде.

Если же сеянец получен из черенка, его высота будет около 25 см. Такой экземпляр будет отличаться коренастостью и повышенной кустистостью. Ветвление у него начинается, как правило, прямо из корневой шейки.


Когда вся информация о происхождении и особенностях саженца собрана, можно приступать к осмотру его стеблей и корневой системы. Выбирать нужно крепкие и жизнеспособные образцы, у которых цельные корешки и прямые ровные ростки. На сеянце не должно быть никаких пятен, новообразований, узлов либо механических повреждений.

Обратите внимание на наличие гнилостных и заплесневелых участков на корневище. При их обнаружении от покупки следует отказаться.

Проверьте свежесть корневых отростков. Для этого сделайте небольшую царапину. Показавшаяся светлая древесина свидетельствует о качественном посадочном материале. Такой рододендрон можно покупать.

Пошаговый процесс посадки

Рододендроны лучше сажать весной, чтобы их корневая система окрепла и успела адаптироваться к новым условиям, а крона подготовилась к зиме. Исключением являются лишь экземпляры с закрытой корневой системой.

Осуществлять этот процесс специалисты советуют по чёткой инструкции:

При осеннем вскапывании участка выкопайте посадочную яму. Ее размеры должны быть в пределах 50 см ширины и 70 см глубины. Если по каким-то причинам осуществить подготовительные работы осенью не удалось, обязательно сделайте это за месяц до укоренения саженца.

Выложите дно углубления крошкой битого кирпича либо щебнем. Используя последний вариант дренажа, следите, чтобы в яму не попали известковые элементы. Дело в том, что известь способствует ощелачиванию субстрата, что очень неблагоприятно сказывается на даурском рододендроне. Желательно, чтобы слой дренажа был от 15 до 20 см.

При массовых посадках соблюдайте между соседними растениями расстояние в пределах 70-80 см. А для высокорослых культур оставляйте двухметровые промежутки.

Сверху на дренаж насыпьте заблаговременно приготовленную почвосмесь (яма должна быть заполнена на треть). На тяжёлых суглинистых участках лучше воспользоваться специальным покупным субстратом для азалий, а во всех остальных случаях достаточно смешать листовую землю, торф и хвойную опадь. Готовится смесь в соотношении 3:2:1.

Затем на каждое углубление добавьте по 70 г минерального комплексного удобрения и хорошенько перемешайте с землей.

Накройте лунку темной полиэтиленовой плёнкой, закрепив ее края, и оставьте, чтобы внутри сформировалась благоприятная микрофлора.

Когда земля прогреется и на улице восстановится стабильная тёплая температура, можно проводить укоренение. Все сооружения с лунки нужно убрать и поливать ее до тех пор, пока земля будет впитывать влагу.

Если саженец был приобретён в контейнере, его нужно хорошенько полить. А экземпляры с открытой корневой системой на 12 часов окунают в ёмкость с отстоявшейся водой комнатной температуры, в которую добавляют стимуляторы роста ( «Корневин», «Эмистим», «Экосил»). Затем обрабатывают глинистой болтушкой, что убережет корни от пересыхания.

В приготовленную яму опускают сеянец, расправляют его корни и засыпают почвосмесью из торфа, лиственной земли и хвойного перегноя.

Растение снова поливают и тщательно утрамбовывают грунт, чтобы засыпались образовавшиеся между корневыми отростками пустоты. Иначе кустарник не приживётся.

Заканчивать посадку всегда нужно формированием приствольной лунки и ее мульчированием. В качестве мульчи для даурского рододендрона идеально подойдут хвойные опилки, кора либо шпильки, которые способствуют окислению почвы.

Использование в ландшафтном дизайне

Этот вопрос не вызовет трудностей даже у новичков. Не нужно десятилетнего багажа дизайнерского опыта, чтобы найти применение красивому рододендрону в саду. Поистине он будет эффектно смотреться везде. Главное — чтобы ему было комфортно развиваться.


Но если вы склонны к перфекционизму, то идеальную картинку на своём участке помогут создать следующие рекомендации:

В цветочных ансамблях всегда учитывайте тональность бутонов и период их раскрытия. Желательно, чтобы гармонировала цветовая гамма, а цветение в саду длилось бесконечно.

Даурский вид рододендрона отлично сочетается с хвойными растениями. К тому же в таких посадках пользу извлекают все культуры. Глубокая корневая система елей, кедров, туй, сосен, кипарисов и лиственниц не мешает развиваться цветущему соседу, при этом создавая ему комфортную полутень.

При компоновке групповых посадок желательно учитывать естественную среду произрастания соседних культур. Лучше всего «розовому дереву» подойдут можжевельники и папоротники.

Комфорт кустарнику обеспечен в альпинарии, где создана близкая к натуральной скальная атмосфера. В таком случае в качестве соседей растению нужно подбирать низкорослые культуры. На альпийских горках рододендроны прекрасно сочетаются с вереском и горечавкой.

На больших участках, по всем параметрам пригодных для культивации рододендронов, эффектно смотрится живая изгородь из цветущих кустарников.

В дизайнерской среде удачными считаются сочетания жёлтых, оранжевых, кремовых и пурпурных тонов. А также хорошо компоновать алые, фиолетовые, лиловые и белые оттенки.

Желанными соседями для рододендрона являются луковичные цветы: лилии, тюльпаны, шафран, нарциссы.

Даурской разновидностью можно украсить газон, оформить аллею либо бордюр.

Советы по уходу

Грамотный выбор участка для посадки и качественного сеянца — лишь половина успеха при выращивании рододендрона. Ботаники предупреждают о требованиях теплолюбивой и одновременно очень зимостойкой культуры. Если их учесть и вовремя ублажить своего цветущего питомца, ваш сад на долгие годы получит бесценное украшение.

Полив

Даурскую разновидность «розового дерева» желательно увлажнять 2–3 раза в неделю. Кустарник не любит избытка влаги. Чрезмерными поливами вы ему только навредите. Поэтому следите за состоянием приствольного круга и наличием на нем мульчи.

Помните, что жёсткая водопроводная вода плохо воздействует на культуру. Поэтому опытные садоводы ее всегда размягчают небольшим количеством уксусной или лимонной кислоты (100 г на 10 л). Но в качестве альтернативы советуют запасаться дождевой водой. В любом случае полив можно производить, только когда жидкость отстоится и нагреется. Под каждый взрослый куст рекомендовано выливать ее по 2 ведра. Усилить увлажнительные процедуры нужно в жару и осенью, перед наступлением холодов.

Прополка сорняков

Удаление сорных растений из сада — это не глупое требование эстетов. На самом деле, подобные заросли ухудшают питание окультуренных цветов. А в случае с даурским рододендроном сорняки являются злейшими врагами кустарника, поскольку лишают его поверхностную корневую систему необходимых для развития полезных микроэлементов.

Не забывайте следить за приствольными лунками. После полива в них обязательно появится ненужная растительность. Поэтому регулярно рыхлите сапкой эти участки. Тем самым вы удалите сорняки и поспособствуете аэрации корней. Вот только орудовать инструментом нужно очень осторожно, чтобы не повредить корешки. Некоторые садоводы обходятся ручной прополкой и мульчированием лунок. В таком случае слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Подкормки

Для поддержки иммунных функций растения и стимуляции его обильного цветения раз в 2–3 года рекомендованы корневые подкормки. За сезон их проводят 2.

Первая процедура актуальна в начале вегетационного периода. Для наращивания биомассы и формирования цветоносных почек будущего года под каждый ствол вносят по 10–12 кг перепревшего навоза либо компоста. В качестве альтернативы можно воспользоваться минеральными комплексными удобрениями для азалий.

В таком случае на квадратный метр приствольного круга понадобится внести до 40 г сухого вещества. При желании можно самостоятельно собрать необходимые компоненты на этом этапе развития дерева. Для этого понадобится 2 части азота, 1 часть фосфора и полторы части калия.

Вторую подкормку планируют, когда кустарник отцветёт. Тогда его жизненные силы поддерживают фосфорно-калийными смесями, приготовленными в соотношении 2:1. Если вы решили воспользоваться минеральными комплексами, отдавайте предпочтение удобрениям, содержащим минимальное количество извести, фосфорной кислоты и хлора.

Обрезка

В этом аспекте рододендроны вовсе не хлопотливы. Ведь на генетическом уровне у них заложено развитие правильной декоративной формы. Следовательно, при сильно разросшейся кроне обрезке подлежат лишь старые ветки диаметром до 4 см.

Некоторые садоводы практикуют прищипывание центральной почки на молодых побегах. По их словам, это улучшает декоративность растения. Также они советуют омолаживать старые кустарники, состригая часть побегов на уровне 30–40 см.

А следующей весной, в марте, ту же процедуру нужно проделать с оставшимися ростками. Место среза должно пройти возле спящих почек. По окончании стрижки все «раны» на дереве нужно обработать садовым варом либо масляной краской.

Специалисты настаивают на обязательном удалении всех отцветших кистей. Во-первых, они портят декоративность. А во-вторых, мешают обильному росту и будущему цветению. Главное, чтобы при их ликвидации сохранилась пазушная почка на верхней листве.

Зимовка

Укрытие даурских рододендронов на зиму является обязательным только для молодых саженцев. Особенность вида заключается в хорошей зимостойкости. Взрослые деревья легко выдерживают 30-градусные морозы. Поэтому, в отличие от вечнозелёных разновидностей, они не требуют никакой подготовки, кроме осеннего обильного полива и мульчирования приствольных кругов. Для этого можно воспользоваться торфом или же опавшей дубовой листвой (насыпают не менее 20–25 см), эта процедура распространяется на все кусты.

Молодым саженцам нужно укрывать крону. Делать это лучше не мешковиной и спанбондом, а специально сделанным из досок домиком, который сверху обтягивают рубероидом.

Спешить с подготовкой к зимовке не стоит, поскольку 10-градусные морозы кустарнику не страшны, а вот перепревшая корневая шейка запросто может его погубить. Поэтому профессионалы советуют накрывать растение в середине ноября, а снимать все сооружения ближе к марту, когда земля прогреется и сможет впитывать влагу, а на улице будет пасмурная погода. Это нужно для того, чтобы солнечные лучи не сожгли молодую листву.

Вегетативные способы размножения

Владельцы рододендронов подтвердят, что, когда на участке поселяется один кустарник, непременно хочется обзавестись следующим и превратить подворье в сплошное цветущее полотно. К счастью, заполучить новые сеянцы в домашних условиях под силу каждому желающему. Проще это делать вегетативным способом.

Отводками

Подобную технологию садоводы называют самой доступной и эффективной. Она заключается в выборе сильного жизнеспособного стебля и прикалывания его к земле после сделанных небольших надрезов на коре. В этом месте должны появиться корешки. Чтобы ускорить процесс, землю под отводком вовремя нужно увлажнять, а на ветку насыпать небольшой холмик субстрата. Желательно делать процедуру весной либо осенью.

Отделять молодой саженец от материнского кустарника можно будет лишь на второй год после проделанных манипуляций. Делается это перерезанием ветки и выкапыванием отводка.

Черенкование

Способ размножения рододендрона даурского черенками применяют лишь для окультуренных сортов. Посадочный материал заготавливают в июне, когда кустарник окрепнет после цветения. Для размножения нужно срезать здоровые побеги длиной до 5–10 см. Лезвие ножа должно сделать косой ровный срез.

После того на заготовках удаляют все листья, кроме трех верхушечных, и под 30-градусным наклоном ставят черенки в ящик с торфяно-песочным грунтом. Некоторые хозяйки заменяют торф агроперлитом и добавляют в почвосмесь хвойные опилки.

Важно, чтобы субстрат был умеренно влажным. Поэтому не забывайте к нему наведываться и поливать. Ящик нужно накрыть стеклом и поставить в тёплое место, где поддерживается температурный режим на уровне 24 градусов по Цельсию.


Через полтора месяца черенки можно пересаживать в небольшие ёмкости. Также их желательно перенести в более прохладное, но светлое, помещение. Специалисты рекомендуют пересадку подросших рододендронов в открытый грунт только через 2 года. За этот период они окрепнут, и у них будет больше шансов перезимовать.

Когда вы знаете о нюансах посадки и ухода за этим прекрасным цветущим кустарником, можете смело разводить его на своём участке. Здесь лишними будут всякие слова. Хочется просто молча любоваться и ещё раз любоваться.